Записки путешественницы. Иркутск.

Один мой знакомый американец все самое непонятное и страшное для иностранца в России всегда ассоциировал с Сибирью. О таинственном русском характере он говорил просто – «Вы все из Сибири». Было что-то мистическое для него в этом месте, обозначенном на картах просто «Сибирь». Действительно, Сибирь многими даже в России воспринимается как огромная кладовая комната, в которой редко включается свет. А если и включается, то никогда не достает до самых отдаленных уголков этого мощного чулана, в котором навалено богатства на многие миллионы. До конца 18 века столицей восточной части чулана, то есть Сибири, называли город Иркутск, о котором сегодня пойдет речь.

Первоначальное развитие города шло по проторенному пути: сначала это был острог, потом воеводство и уже сразу город. Местные купцы сильно подтянулись на русско-китайской торговле, а уж когда отменили царскую монополию на торговлю пушниной, и вовсе начался золотой век иркутского купечества. По признанию историков, Иркутск одним из первых городов в Сибири приобрел настоящий европейский лоск и шик, его даже называли «Сибирским Парижем» и «Сибирским Петербургом».

Главные достопримечательности Иркутска – это Спасская церковь (ниже)

и Богоявленский собор (ниже),

древнейшие сохранившиеся после грандиозного пожара сооружения города, часть старого деревянного острога. Спасская церковь построена в 1713 году приезжим мастером. Позднее был сделан пристрой в виде колокольни в стиле барокко.

Сегодня привычной прогулки по городу не будет, я просто покажу вам то, что понравилось мне в Иркутске больше всего. Начнем с этого места.

Крестовоздвиженская церковь (ниже)

на Иерусалимской горе – легендарное сибирское барокко. Это такой храмовый архитектурный стиль Сибири 18 века.

А вот образцы деревянного зодчества. Дом декабриста Муханова (ниже).

Дом Европы - дом одного местного купца (ниже).

Для защиты подобных зданий был запущен проект «130-й квартал» – своеобразный заповедник деревянного зодчества. Туристы, арендующие квартиры посуточно в Иркутске, непременно посещают это культовое место, вернее, то, что уцелело после череды “случайных” пожаров.

Еще одно важное архитектурное и не только место – это набережная Ангары.

Здесь взгляды притягивает памятник основателю Транссиба Александру III. (ниже)

Что характерно, два других памятника императору были открыты почти в то же время в Петербурге и Владивостоке. В Питере такой памятник после долгих мытарств был установлен перед Мраморным дворцом. Кстати, о дворцах читайте в статье «Дворцы Питера». А во Владивостоке у памятника другая судьба – читайте «Записки путешественницы. Владивосток».

Здесь же, на набережной, находится краеведческий музей (ниже)

в мавританском стиле. Сибиряковский дворец («Белый дом»)

в стиле классицизма. В Белом доме после революции 1917 года был штаб Красной Армии, бойцы которой героически выстояли юнкерскую осаду во время гражданской войны.
Вот главная городская площадь – имени Кирова. (ниже)

Здесь Центральный банк (ниже).

Администрация края(ниже)

и гостиница Ангара. (ниже)

Слева от администрации тот самый исторический центр в виде Спасской церкви, Богоявленского собора и католического костела (ниже).

Чуть ниже по течению Ангары находится Знаменский монастырь,

основанный практически одновременно с Иркутским острогом. В сквере перед монастырем памятник адмиралу Колчаку, расстрелянному здесь в 1920 году.

О Колчаке мы вспоминали в Омске. Память освежит статья «Записки путешественницы. Омск – сибирский оазис».

А вот местный Арбат – улица Урицкого. Здесь больше всего предложений аренды квартир посуточно в Иркутске. Это одна из самых старых городских улиц, однако пешеходной она стала буквально вчера. Разумеется, пока она не похожа ни на столичные бульвары, ни даже на региональные «Арбаты» вроде Вайнера в Екате (статья «Улица Вайнера») или Баумана в Казани (статья «Улица Баумана в Казани»). Но посмотреть есть на что: Детский мир (ниже)

Это, ясное дело, модерн.

Теперь посмотрим на традиционный сталинский ампир. Здание компании «Востсибуголь» (ниже).

Дом железнодорожников (ниже).

На самом деле, это один из домов для работников железной дороги. Здание управления Восточно-Сибирской железной дороги. (ниже)

Из любопытного – работы известного ленинградского архитектора Павлова в стиле необрутализма. Это «дом на ногах» (ниже)

и жилой «дом-корабль». (ниже)

Квартиры на сутки в Иркутске и здесь сдаются, между прочим. Интересно, как в советское время архитектор получил разрешение на строительство чего-то подобного?….Что, вы не знаете, что такое необрутализм? Так я вам сейчас объясню. Это новый брутализм. Новый, не старый. А если серьезно, то это просто архитектурный стиль 50-70-х годов прошлого века, пришел из Англии (ох, уж эти англичане-выдумщики). Это всего-навсего одна из ветвей послевоенного модернизма. Иными словами. Если перед вами грубое здание из простого бетона или даже железобетона – скорее всего, это необтрутализм. Яркий образец этого стиля – здание Национального театра в Лондоне. (ниже)

Что ж, на этом и закончим. Очень жаль, что тот мой знакомый американец не читает наш архитектурный журнал. Иначе бы он с удивлением узнал, что Сибирь вовсе не так страшна, как многим кажется. Вот Иркутск, вполне мирный себе город. Мирный и приветливый. Здесь рады гостям, охотно проводят с экскурсиями по городу и вообще выказывают всяческое радушие. За сим я и прощаюсь с вами, оставляя в размышлениях о «Сибирском Петербурге».

Источник: www.arhinovosti.ru.