Яркие и молодые дизайнеры завоевывают все новые вершины и уже готовы засиять на модном небосклоне наряду с известными всему миру брэндами. Подборка работ новых звезд фэшн-индустрии, безусловно, заслуживает внимания.

Выше: Скульптурное платье и кожаная сбруя, Ханна Маршалл (Hannah Marshall). 26-летняя Ханна завоевала признание публики за довольно короткий период. Родом из Эссекса, она прошла обучение в Колчестерской школе Искусства и Дизайна (Colchester School of Art & Design), работала для нескольких лондонских дизайнеров, среди которых Джонатан Сондерс (Jonathan Saunders), Роберт Гэри Уильямс (Robert Cary Williams) и Джастин О (Justin Oh). Ее последняя коллекция, Архитектура Энергии (Power Architect), уже четвертая по счету.

Выше: Питер Хорнштайн (Peter Hornstein), платье, сандали, ремень, браслет. Дизайнер родился в Германии, затем переехал в Бельгию, где учился в Королевской академии изящных искусств (Royal Academy of Fine Arts) в Антверпене – возможно, именно это объясняет схожесть его стиля, практически научной, лабораторной методологии и футуристичной эстетики с другой выпускницей школы, Мартин Маргьела (Martin Margiela). Он выиграл престижную награду 1.2.3. на конкурсе Ойре (Hyères) с его дебютом, экстраординарной коллекцией Бионик (Bionic).

Выше: Дэниель Скатт (Danielle Scutt), шелковое платье. В яркой, эксцентричной коллекции Дэниель Весна / Лето 2009 много цитат из 60-70х. Дизайнер прошла обучение в центральной школе Сейнт Мартинс (Central Saint Martins) и является бенефициаром программы Топшоп (Topshop) “Новое Поколение” (New Generation). Ее следующая коллекция будет представлена на Неделе Моды в Лондоне (London Fashion Week) в феврале 2009.

Выше: Кожаный плащ с бумажной этикеткой, Юима Накацато (Yuima Nakazato). Закончив школу в Японии, Накацато (Nakazato) уехал в Бельгию, чтобы пройти обучение в Королевской академии (Royal Academy) в Антверпене. На создание выпускной коллекции его вдохновили образы Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci), способность гениального художника сочетать сложные механизмы и простые структуры, наполненные энергией природы – ветра, воды – и человеческого тела. Одежда Накацато (Nakazato) – это смесь примитивных материалов, таких как кожа, дерево, и технологических новаций, создающая уникальную, неповторимую эстетику.

Выше: Головной убор, Алития Спури Зампетти (Alithia Spuri Zampetti). Алития является еще одной звездной выпускницей школы Святого Мартина (Central Saint Martins). Она успела поработать для таких брэндов как Гарет Паф (Gareth Pugh), Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan), Александр МакКвин (Alexander McQueen), Бруно Питерс (Bruno Pieters), Виктор & Рольф (Viktor & Rolf), Луи Вуттон (Louis Vuitton), сейчас работает для Валентино (Valentino). На создание выпускной коллекции ее вдохновили японские темы. Алития выиграла премию Л’Ореаль (L’Oreal Young Talent Award 2008) в Лондоне и премию Марии Луизы (Maria Luisa Award) в Триесте, выставлялась в музее Виктории и Альберта (V&A) – на самом деле, неплохое начало.

Выше: платье с принтами из джинса со вставными элементами, Мэри Катранцо (Mary Katrantzou). Родившись в Греции, Мэри прошла обучение в школе Святого Мартина (Central Saint Martins). Она представила коллекцию Весна / Лето 2009 на Неделе Моды в Лондоне (London Fashion Week), уже являясь получателем стипендии Новое Поколение (New Generation scholarship). Три ключевых темы для Мэри – симметрия, цвет и форма.

Выше: Платье, Леа Каррено (Lea Carreno). Леа родилась в Париже, ее мама родом из Англии, отец – из Чили. В 25 лет она является выпускницей школы Святого Мартина (St Martins) и Королевского колледжа искусств (RCA). На создание коллекции ее вдохновили костюмы Балета Сюйдо (Ballets Suédois), знаменитой эксцентричной танцевальной труппы, очень известной в 20-х годах. “Мой отец был танцовщиком, и я росла практически в театре, среди ярких костюмов, которые теперь существенно влияют на мой дизайнерский стиль. В своей коллекции я просто хотела повеселиться, так же как веселились танцовщики, которых я наблюдала в детстве, в своих костюмах. По-видимому, мне это удалось”, – говорит автор.

Выше: Вязаное изделие, Марк Фаст (Mark Fast). Дизайнер переехал из Канады, чтобы пройти обучение в школе Святого Мартина (St Martins) в Лондоне. Современная техника вязания практически не имеет ничего общего с традиционным представлением. Тонкие, изысканно и интересно сделанные театральные вещи Марка говорят о будущем костюмного дизайна. Новая коллекция автора будет представлена на Неделе Моды в Лондоне (London Fashion Week) в феврале.

Должна ли мода быть предметом выставочного искусства? Это один из главных вопросов, волнующих всех, кто попадает в Дом моды Виктора и Рольфа(Viktor & Rolf).

Вопрос жизненно важен, поскольку есть врожденное противоречие в показе сезонно-изменяющихся тенденций моды в статической окружающей среде галереи. Виктор и Рольф, с их 15-летней карьерой, построенной вокруг мелодраматичности и таланта, нашли актуальный ответ на все вопросы.

После окончания Академии Искусств в Арнеме, они помогали в студиях Мартина Маргилы и Жана Коллоны, в то время как их собственный сверхъестественный и замечательный мир феерий пошива одежды высокого класса начал набирать высоты в их жилой комнате. Их личное пространство – то место, где в 1993 с серого вечернего платья из шерсти, увеличивающее тело владельца, и кучи блесток, обуздывающих экспансивный объем,  выставка начиналась.

Платье играет важную роль в  творчестве Виктора и Рольфа. Прежде всего оно создаёт силуэт, к которому они возвращались снова и снова. Во-вторых, заявляет их  позицию в промышленной моде. Их борьба, которая будет впоследствии общепринятой, одновременно критикующая промышленную моду за её быстрый темп и меркантилизм – противоречие, которое выставка повторяет снова и снова, начиная с марта 1996, когда Виктор и Рольф выставляли свои работы в  Париже, и заканчивая последней коллекцией, названной просто “Нет”.

“Нет”   убегает от понятия “элегантное твидовое пальто”, ткань как будто имеет собственную жизнь, выступая против своей природы, и превращая понятие “мода” в мимолетную тенденцию.

Впервые в Великобритании будет проведена выставка, классифицированная как “ретроспектива”, отражающая все взгляды модельеров, и подробно исследующая современные тенденции моды, начиная от российской коллеции кукол, в которых модель украшена многослойной одеждой до самой головы, заканчивая постельным бельём, подушками и пуховыми одеялами, которые используются при изготовлении платьев.

Виктора и Рольфа часто спрашивают, кем они являются – модельерами  или художниками. Их первые коллекции, такие  как Зима любви(L’Hiver de L’Amour), Launch and L’Apparence du Vide были в первую очередь экспонатами галерей, а не подиумными работами. Смущает и тот факт, что то, что делают Виктор и Рольф, открывает прежде всего пределы их собственного выражения и положения в мире моды, а не красоту и индивидуальность женщин (и, в последнее время, мужчин), которых они одевают.

Основной предмет выставки, которая будет проходить с 18.06.2008 по 21.09.2009 в Доме куклы, спроектированном Сьебо Теттеро(Siebo Tettero), который проектировал их офисы в Амстердаме и их магазины в Милане, Дубае и Москве – три самые известные и необычные коллекции: “Atomic Bomb” (1998-99), “Russian Doll” (1999-2000) и “Bells” (2000-2001).

Дом кукол -это здание в шесть метров высотой, с залами, представляющими вниманию 54 специально разработанные фарфоровые куклы, одетые в миниатюрные версии всех платьев коллекций.

Специально к этому событию будет выпущена книга о “Viktor & Rolf”, созданная “Barbican Art Gallery” и “Merrell”. Роскошно иллюстрированное издание в твердом переплете, на 256 страницах, рассказывает о творческом пути этого дуэта. В ней представлены рисунки и эскизы, которые ранее нигде не публиковались. Также, в рамках данной выставки будет работать бутик, в котором можно приобрести различные аксессуары, одежду и парфюмерию.

По мнению Виктора и Рольфа, куклы в дизайнерской одежде – реальная сила выставки. И пока эти неживые модели аккуратно расставлены  в этом помещении  любопытства, их совсем не марионеточные владельцы замышляют свои следующие шаги.

В статье использованы иллюстрации с сайта www.barbican.org.uk